Revisión del reloj Cartier Calibre

Hay una palabra que se usa mucho en el mundo de los relojes que significa que el público toma en serio un reloj (o cualquier otra cosa). Esa palabra es legitimidad y me encanta escuchar a los franceses pronunciarla. Cartier es lo que llaman una marca legítima. Tienen un montón de reputación, una sólida historia y muchas personas importantes que usan sus productos. Los diseños clásicos de Cartier también son una gran influencia para sus competidores directos. Realmente son el modelo de una sólida marca de relojes de lujo.

Hace unos años, Cartier decidió que esto no era suficiente. Querían aún más legitimidad, especialmente con la creciente población de amantes de los relojes experimentados. Esto significaba agregar muchos más relojes de alta gama a su gama, así como ofrecer movimientos internos. Bueno, a veces "en casa" solo significaba que nadie más estaba usando esos movimientos, pero eso es algo completamente diferente. También sospecho que este impulso para hacer movimientos se debió en parte a las continuas amenazas de ETA (propiedad de Swatch Group mientras Cartier es Richemont) para dejar de suministrar movimientos a marcas externas. ETA aún no ha hecho esto, pero Cartier fue inteligente al invertir en la fabricación de movimientos en caso de que suceda.

Los primeros relojes en contener movimientos internos de Cartier fueron de muy alta gama. Cartier ofreció un aspecto completamente nuevo al tipo de reloj que podría llevar el nombre Cartier. Todos estos relojes tenían movimientos exóticos y los precios estaban a la par con los de algunas propiedades inmobiliarias muy bonitas. En 2010, Cartier anunció el lanzamiento del simplemente llamado Calibre, una historia que cubrí aquí. El nuevo reloj masculino ofrecía un aspecto deportivo (más que los otros relojes deportivos de Cartier como Pasha, Santos y Roadster), así como, por primera vez, un Cartier de "nivel básico" con un movimiento interno.

Ese movimiento fue el MC de 1904. Una automática de calibre delgado que tenía 48 horas de reserva de marcha con un conjunto de rodamientos de bolas de cerámica. Estaba bastante bien decorado, también. Funcionalmente, tiene la hora con un segundero secundario y la fecha. Cartier se aseguró de que tuviera suficientes diferencias en comparación con la mayoría de los movimientos básicos ofrecidos por ETA. Puede ver el movimiento a través de la ventana de fondo de caja de zafiro en la parte posterior del reloj.

Predije en 2010 que el Calibre pronto tendría una opción de brazalete y en 2011 Cartier ofreció una. Para mí, el reloj ya estaba completo. Cartier es conocido por sus bonitas pulseras, por lo que fue una pena ver un nuevo reloj deportivo con solo una correa. Ese es el que quería revisar y así lo hice.

Anuncio

El calibre es engañosamente grande. Al verlo en el escaparate de una tienda, apostaría que era más grande de lo que su tamaño de 42 mm de ancho podría sugerir. Gracias a un fuerte protector de corona y orejetas grandes y ampliamente espaciadas, este reloj es una de las mejores ilusiones ópticas. Gracias a las orejetas que permiten que la parte inferior se enrolle alrededor de su muñeca, este reloj es bastante cómodo de usar y, además de eso, la pieza no tiene un perfil alto.

Por el precio, los detalles y el acabado de la caja y la pulsera son muy buenos. Se colocan finas tiras de metal pulido alrededor de las superficies cepilladas con un contraste muy bueno entre los dos acabados. Permítanme explicar, en la mayoría de los relojes más baratos cuando tiene un área cepillada y un área pulida, la transición entre estos acabados es más borrosa / mezcla. Parece que carece de refinamiento. En un reloj como este (y muchas otras piezas de gama alta) hay una transición muy distinta entre los acabados. Espero que tenga sentido.

El detalle de la carcasa es impresionante, con mucho que ver, incluidas las áreas empotradas y, mi parte favorita, el bisel y el anillo de la brida. Mire los lados internos de la esfera y parece que está viendo los dientes del engranaje. Esta característica de diseño agrega interés visual y complejidad a un dial bastante simple. Cartier realmente quería asegurarse de que la caja y el dial tengan la combinación correcta de complejidad y simplicidad.

El dial es genial y me gusta verlo y leerlo. Sin embargo, siento que Cartier podría haber extendido un poco más el minutero y darle un poco más de luz. De hecho, me pregunto cómo se vería con manos más grandes en general. El dial secundario secundario está hecho con buen gusto y el clásico ADN de Cartier se conserva con los números romanos. El mayor punto de discusión para la mayoría de las personas es la ventana de fecha "expandida": Cartier está de moda con eso. Personalmente, no me gusta y siento que desequilibra el dial. La gran ventana de fecha y la guardia de multitudes están destinadas a ser formas armoniosas, pero en cambio ayudan a que el reloj se vea un poco "pesado". Pequeñas bromas, pero Cartier establece una barra alta, así que pensé que valía la pena señalar. Aquí, el dial está en negro pero también se ofrecen en blanco y marrón.

La pulsera es muy bonita y se parece a la de una pulsera Roadster evolucionada. Además de verse bien, la mejor parte es el cierre de mariposa de bloqueo. Algunos cierres de Cartier son simples cierres de tensión que son propensos a abrirse si su brazo experimenta choque. También pueden degradarse con el tiempo. El detalle en el cierre es muy bueno y funciona sin problemas.

Las características como la pulsera, el bisel, el cristal de zafiro revestido con AR perfectamente abovedado y el movimiento interno hacen que la familia de relojes Cartier Calibre sea fácil de codiciar. Confía en mí que en los próximos años Cartier ofrecerá cronógrafos y otras complicaciones basadas en la arquitectura MC de 1904. Por ahora, este modelo es asequible y atractivo ... Además de legítimo. Con un precio de $ 7, 500 para el modelo de acero y $ 10, 950 para el acero con el modelo de oro rosa de 18k.